Polo 2F Turbo.....Wiederbelebung

    Ich verstehe nicht, warum du nicht mal Systematisch vorgehst. Du hast doch jetzt alle "Mittel in der Hand" um dir das mal aufzeichnen zu lassen. Erstelle doch mal einen Datenlog und starte den Motor im heißen zustand und schaue danach in die Log, was überhaupt passiert.


    Als Bsp: wenn du siehst, das der Motor bei Anlasserdrehzahl (meist irgendwas zwischen 160-220rpm) schon 14ms einspritzt, dann ersäufst du den mit Sprit. Da kann erst gar nichts zünden weil einfach die Luft fehlt. (für alle anderen = mit 14ms läuft so nen G40 gerne mal unter Vollast - je nach Düse natürlich)


    Da kannst du jetzt auch ganz wilde Zündwinkel eintragen, das wird nie ein Zündproblem sein. Mit 5-10° Cranking Ignition springt so ein Polo Motor an. Sollte er versoffen sein, kannst du den Flood Clearing Modus aktivieren... Vollgas geben (wenn du einen Drosselklappen wert hast (der muss über 70% sein)- Zündung einschalten - Motor drehen lassen. Dann wird aufgrund der größer 70% TPS gar nicht erst eingespritzt....

    Lang nichts mehr geschrieben.

    Bin momentan dabei meine Zündspule zu versetzten wegen der KDFI.

    Hab alles soweit umgebaut.


    Die Kabel möcht ich gerne unten aus dem Gehäuse führen, da der STG Halter dort eine Aussparung hat. Leider ist das Board so breit, daß ich die Kabel nicht dran vorbeibringe.

    Als Gehäuse hab ich das der KDFI verwendet, der Kühlkörper ist von einem 45/55 PS STG um inkognito zu bleiben.


    Mit was kann ich das Board zusägen, daß nichts kaputt geht bzw wegsplittert?

    Ich dachte einfach an ne Aussparung halbrund um die Kabel einfach vorbeizulegen.

    Mir gefällt die Lösung der KDFI nicht, die Kabel seitlich rauszuführen.



    Vielen Dank auch an der Stelle an Skibby und PoloFred, das DK Poti funktioniert nun einwandfrei und die Kiste läuft im Leerlauf.


    Ein Bluetooth Modul wollt ich noch einlöten, jedoch ist das Board dermaßen verbaut, daß ich das auf Eis gelegt habe.

    Moin,


    an sich kannst du da einfach mit einem Dremel dran gehen.

    Wenn am Stecker nicht alle Pins belegt sind, würde ich die Leitungen aber eher über den Stecker rausführen.

    Das sollten ganz normale JPT Kontakte sein, die du dann von hinten in den Stecker einsetzt.

    Anbei noch ein Bild vom offenen Steckergehäuse. Du musst die pinke Spange ziehen dann sind die Pins entriegelt.


    Gruß,


    Sebastian

    Hab gestern mal weitergemacht.

    Sieht jetzt so aus.

    Leider ist die Lambda nach dem Zusammenbau komplett ausgestiegen.

    Er zeigte immer Lambda 1 und AFR 14.8 an.

    Also nochmal zerlegt und alle Kabel gecheckt.

    Der Controller bzw die LED auf dem Board leuchtet Dauerrot. Nachdem ich nochmals alles verbunden hatte wars dasselbe.

    Unterm Strich war im Tunerstudio keine Lamdasonde mehr ausgewählt. Als wenn das Programm diese Einstellung verloren hätte.


    Als ich die Werte wieder ausgewählt habe, hats wieder funktioniert.


    Wie Skibby schon geschrieben hat, ist wohl irgendwo noch ein Massefehler.

    Die Temperaturanzeige springt immer 4 Grad hoch runter und die Anzeigen spinnen auch irgendwie.

    Drosselklappenpoti und Ansauglufttemperaturfühler funktionieren auch bereits, jedoch mit Schwankungen.


    Hat mich dann dazu bewogen, im Winter den Kabelbaum noch neu machen zu wollen.

    Der alte ist zwar neu gewickelt worden vor 2 Jahren, aber man sieht den Masseleitungen schon an, daß sie am oxidieren sind.

    Der Aufwand ist ja überschaubar, da ich nur den Motorkabelbaum machen will.

    Licht usw bleibt.


    Großes Manko am Serienkabelbaum ist für mich die Masse am STG.

    Es gibt für alles einen zentralen Massepunkt im Kabelbaum. Der widerum ist mit einem 2Quadrat (?) mit der Batterie verbunden.

    Das ist nicht so optimal für die KDFI meine ich.

    Ist die MAP-Leitung so drin gewesen?

    Wegen der Masse würde ich mir Übergangeweise eine einzelne Leitung aus dem Steuergerät direkt auf die Batterie ziehen. Wenn du von außen unter den Gummi im Stecker gehst, bekommst du da eine 2.5mm² Leitung sicher mit durchgeschoben, dann einen Pin auf dem Stecker gesetzt & intern eine Drahtbrücke. Dann hast du zumindest eine ordentliche Masseleitung zum Steuergerät & über deine Sensormasse fließt weniger Strom.


    Wenn du später den ganzen baum neu machst, würde ich mehrere Leitungen, max. 2,5mm² nehmen. das ist elektrisch zwar suboptimal. Dickere Leitungen lassen sich dafür nicht ordentlich in dem Stecker unterbringen. Wenn du die Masse für die 'Versorgung, die kleinen Sensoren & die geschirmten Kabel separat führst, vielleicht noch eine direkt zum Block, dann hast du weniger Strom auf den einzelnen Adern und die Masse ist weniger empfindlich gegen Störungen.


    Steckereinsätze für den 25Pin Stecker habe ich übrigens noch 2..3 neue liegen.


    Grüße,


    Sebastian

    Den MAP aus dem Kühlkörper zu führen ist ne echt gute Idee. Die Alternative wäre noch vorn, dort wo bei dir der USB sitzt. Dort hatten es auch die 25 Poligen STGs mit MAP vom G60 bzw. beim T4. Hatte dein KDFI bei dem Preis kein BT-Modul an Board?

    Da ich nun das Zeug für den Kabelbaum schon mal kaufen möchte, weiß jemand wie dick die Kabel sein sollten?

    Ich hab hier 2 Stück Kabelbaum liegen. Einen mit dickeren Kabeln, aus baujahr 90 und einen mit dünneren, Baujahr Ende 93.


    Da ich ja das auf KDFI mache, wie sollte die Verkabelung aussehen?


    Was sicher ist, es sollte ein zusätzliches Massekabel an den Block beinhalten.

    Nicht so nen dicken Massepunkt wie im G40-Kabelbaum wenn möglich.

    Die Lambda mache ich separat mit dem mitgelieferten Kabel.


    Mir ist grundlegend wichtig, genug Massekabel bzw Massepunkte zu haben.

    Nur mal kurz als Info: Der Verbaute Lambdacontroller ist völlig Autark. Der sitzt zwar bautechnisch mit auf der KDFI Platine, wird aber weder per Software noch per sonstigen Einstellungen angesteuert. Wenn das Kabel gesetzt ist und die GP2 nicht durchtrennt wurde (ist mit in diesem Molex Stecker - Dann startet der Controller immer. Es kann halt nur sein, das der Controller mal die Sonde nicht findet... typisch KDFI halt.


    Des weiteren werden deine Zappelnden Werte nicht wirklich vom Kabelbaum kommen. Ja das zeug ist alles 30 Jahre alt aber tatsächlich hat man mit dem VW Kabelbäumen kaum Probleme. Wenn doch, dann sieht es man es auch schon Optisch. Viel eher glaube ich, das die KDFI das Problem ist. Auch das wäre jetzt nicht so "unüblich".


    Des weiteren sollte man sich immer fragen: Warum wurde die KDFI überhaupt verkauft. Na klar ... Projekt Aufgabe ... damit lässt sich im Zweifel immer alles Argumentieren aber es gibt. Aber vllt. hatte der Vorbesitzer genau die gleichen Probleme.

    Moin, was brauchst du alles für das KDFI?


    Die Kabelquerschnitte würde ich von den Verbrauchern abhängig machen.

    Wie hoch ist die Leistungsaufnahme vom KDFI mit und ohne Lambdasonde.

    Die Sondenheizung müsste ja ein bisschen was ziehen?


    Bei den ungeschirmten Sensoren genügen 0,75mm²

    Bis 10A reichen für Stellglieder 1,5mm².


    was auch ganz gut geht ist, wenn du dir Anhängerleitung mit 1.0mm² kaufst. Da hast du gleich 7 bzw. 13 Farben & ein paar Meter Fahrzeugleitung zum Spottpreis. Die Einzeladern kann man da ja rausziehen ;)


    Die Lambda kannst du aber auch über den Stecker ziehen. Wenn du nicht gerade ne vollsequentielle Einspritzung und ne vollsequentielle Zündung haben willst, sollten die 25 Pins vom Stecker ausreichen ;)

    sonst kannst du auch auf die 35 Pin Variante gehen.


    Gruß,


    Sebastian

    Möcht man nicht fur möglich halten, aber ein halbes Jahr nichts hier geschrieben :smash:


    Es geht voran, unterdessen ist folgendes passiert:


    -Motor verkabelt und läuft

    -A6 Griffe mechanisch fertiggestellt

    -ZV eingebaut

    -Türen verkabelt

    -Scheiben vollständig eingebaut

    - mich übelst ärgern müssen


    1. Der Tüver möchte nun doch alles eintragen in die alte 84er Karosse. Nach ewigen Terminen dort wird das funktionieren.

    Problem war nun u.a. das offene PopOff. Da alles weggecleant wurde, hab ich keine Möglichkeit das Ding irgendwie an den Ansaug zu bekommen. Also bin ich hergegangen, hab statt des geraden Samco (ist extrem kurz bei mir <80mm) am Lufi zum Turbo einen Samco T verbaut. Das würde passen, jedoch muss ich den Schlauch dann an der Zahnriemenabdeckung rumführen. Das sieht extrem übel aus. Motorraum wie geleckt, dann hängt da so'n Schlauch rum.

    Weiter hab ich dann ein anderes PopOff kaufen müssen, da ich das alte Riesending geschlossenerweise nirgends untergebracht habe. Dazu benötige ich dann noch einen passenden Adapter am Ladeluftrohr. Also mehr Arbeit als gedacht.

    Gibt es denn eigentlich einen Anhaltspunkt oder eine Empfehlung wie groß der Schlauch im Durchmesser sein soll? Das Ventil und der Samco haben 25 mm. Werden auch 20 mm ausreichen?

    Ich dachte da an einen alten Wasserschlauch vom Heizungskühler. Das würde sogar gut aussehen.

    Ein Versuch mit Edelstahlrohr ging nicht gut aus. Optisch sah das sehr nach Brechreiz aus.


    2. Hab nach ewigem Suchen eine wunderschönen Blende für mein Handschuhfach gefunden. Mit bedauern hab ich festgestellt, dass Armaturenbretter MIT Handschuhfachdeckel keine oberen Löcher dafür haben. Ernsthaft???? 😄 :furious:


    3. Es ist ja ein H&R Gewinde drin.

    Ich hab vorne 7 und hinten 15 cm Restgewinde. Getriebeseitig hab ich leider verpennt das Rahmenblech auszunehmen.

    Es ist bereits alles lackiert an der Stelle. Hab das heute zufällig gesehen, da ist nur 1 cm Luft.

    Mit federn wird da also nichts sein. =O


    Ich stell morgen mal Bilder ein.

    Mahlzeit …


    Zu 1.


    Bin auf die Bilder gespannt ….


    Ein 20 er Schlauch reicht dicke aus , schubumluft Ventile , leise zu machen ….

    Das , wenn man dann mal auf dem Acker , bei ner Veranstaltung „ zischen , zwitschern „ rauszubekommen , reicht auch ein serienventil von den stärkeren vag Modellen, wenn man den Schlauch abzieht, wo Serie schon mehr Druck leisten, wie ein py Turbo Umbau …


    Hast du ne offene ansaugung ?

    Auch da bekommt man das Ventil leise …..


    Ich habe es jahrelang mit einem serienventil und Serien Kasten in einen nz / 3f ansaugschlauch mit nem 20 er Schlauch zurück laufen lassen und als der Kasten dann mal richtig dicht war , hat man das auf- und abtouren der Turbine im Kasten je nach Drehzahl auch wahrgenommen , nur nicht , wie du es ja möchtest , im 2f2 noch furioser Style.


    Gruß

    Ich möchte das Ventil geschlossen machen.

    Also muss ich einen Weg in den Ansaug zwischen Luftfilter und Turbo finden. Das is eigentlich ne optische sache klar kein Thema. Wenn ich was baue muss es mir auch gefallen. :D


    Hier ein Bild bild aus alten Zeiten, aber der Motor sieht ja nach wie vor gleich aus.