Zylinderkopf aufarbeiten

Jo, genauso hab ich es gemacht. Hatte einen optimal passenden Schlauch auf den Sauger gegaffat und die sehen jetzt anständig aus. So langsam kann alles wieder zusammen.

Die Vergaserburg ist wieder weitgehend zusammengesetzt, neue Schläuche und Dichtungen sind drin, jetzt ist die Frage, wieviel Schliff die Nockenwelle verträgt... so sieht sie aus:

Die Macke scheint nicht zu stören, aber die Riefe ist ziemlich blank, ich denke mal die sollte man runterschleifen. Die Frage ist nur ob das danach noch halbwegs dicht ist... Denke aber mal dass der Dichtring da genügend ausgleichen wird?

Sorgenkind zwei ist eine abgerissene Schraube für die Spannvorrichtung der Lima. Einer der Vorbesitzer hatte sie deswegen offenbar gespannt, indem er einfach den Haltebolzen angeknallt hat bis zum gehtnichtmehr.

Da muss ich mir mal Gedanken machen wie ich die da rauskriege... Platz ist vielleicht ne Handbreit, daher fällt Anbohren und Linksausdrehen wohl weg. Ne andere Schraube draufschweißen, da fehlt mir gerade noch der Mut zu... meine Schweißkünste sind ausgesprochen rudimentär. Evtl bekomme ich mit dem Dremel eine Kerbe geschnitten und sie dann irgendwie mit einem improvisierten Schraubwerkzeug da raus. Falls hier jemand nen heißen Tipp hat, gerne her damit!

Das mit dem Speedi kannte ich gar nicht, habs aber für sehr aussichtsreich befunden und gleich gestern noch ausgemessen und bestellt. Sehr geiler Hinweis!

Mit der Schraube das hab ich erstmal etwas hintenan gestellt, werde aber berichten.

Den neuen Dichtring für die Nockenwelle würde ich (wenn der Speedi da ist) vom Gefühl her mal saftig von allen Seiten mit LM 47 (Langzeitfett mit MoS2) einlegen. Macht ihr das auch auf die Aussenfläche drauf, so dass sich der Dichtring mit der Welle mitdrehen könnte wenn er es wollte? Oder ist es besser wenn er möglichst stationär bleibt? In meiner Logik ist das Jacke wie Hose - aber ich hab halt manchmal auch ein Brett vorm Kopf

So, der Speedi Sleeve ist angekommen! Da ich null Erfahrung mit den Dingern hab: entfernt ihr den Flansch nach dem Aufsetzen oder kann man ihn auch dranlassen? Ich fühle mich ehrlich gesagt wohler wenn er dran bleibt - natürlich reibungsfrei - weil ich mir kaum vorstellen kann dass der sich so gratfrei entfernen lässt, dass der Dichtring später keinen Schaden nimmt.

Kleines Update, die abgerissene Schraube ist draußen. War ne ziemliche Aktion... ich glaube am Ende ist sie vor allem durch die ganze Schimpferei freiwillig rausgekommen

Mutter aufschweißen hat nicht geklappt, nach 3 Versuchen war die Batterie für die Helmverdunklung alle und ich war mal kurz geblitzdingst. Dann hab ich mir ein Mini-Bohrfutter mit möglichst geringer Bauhöhe gedengelt:

Mit einem Winkeltrieb auf dem Ding rumgebohrt wie ein Geisteskranker - die Schraube blieb so gut wie unversehrt. Hab übrigens nicht nur diesen gekappten und schlecht geschärften Billigbohrer verwendet sondern auch andere, darunter Cobalt und einen Mini-Fräser. Nüscht. Gebohrt geflucht, gebohrt geflucht, etc, bis ich dachte es geht einfach nicht.

Genau da fiel mir dann auf dass die Nase doch irgendwie vorher anders stand... und siehe da, am Ende konnte ich das Teil tatsächlich mit der Fingerspitze rausdrehen! Die ganze Rödelei, Hitze und WD40 haben das Mistding anscheinend so gelockert, dass es irgendwann von selbst raus wollte.

Jippieyeyäh!

So, dann werde ich jetzt mal meinen ersten Radialwellendichtring wechseln

Die Suchfunktion hat mir zur Nockenwelle nur Beiträge ausgespuckt, wo die Leute sowieso wissen was sie tun, daher hab ich versucht im Netz noch was rauszufinden.

Also, die hohle Seite dichtet, die "geschlossene" Seite mit der Schrift muss daher aussen sein. Am besten ists wenn man ihn komplett trocken draufbekommt und nur so wenig wie möglich schmiert wenn er anders nicht auf die Welle zu bekommen ist, so viel weiß ich jetzt.

Weil mir die meisten Internetbeiträge angst gemacht haben dass der beim kleinsten Fehler gleich schrottreif ist hab ich mir mal Gedanken gemacht wie ich den unfallfrei draufbekomme.

War heute mal im Teileladen, die haben da nix was hilft.

Da er ja hinten auch über das Speedi Sleeve muss hab ich mir gedacht dass ich mir aus einem Plastikbecher was rausschneide, das mir hilft den Ring auf die Welle zu bekommen, erst wie ein Trichter, der sich beim Draufbübbeln dann zum Zylinder transformiert. Dann würde ich den WDR auf dem Plastik wie auf einem Schlitten bis zum Speedi schieben, bzw. mit einem passenden Stück Rohr klopfen und total einfach draufgleiten lassen. Soweit die Theorie - reibungsloser Ablauf? Ähem, mal sehen. Nachteil der Methode ist schonmal dass ich zwangsläufig an einer Stelle einen Spalt im Plastik habe, was vermutlich nicht so geil ist.

Vielleicht funktionierts auch mit einem Kondom aus einem Gefrierbeutel... wie macht ihr das denn so wenn ihr grad kein Spezialwerkzeug zur Hand habt?

Der war beim Dichtungs"voll"satz von Febi dabei. Wenn er aus PTFE wäre müsste er ja vollständig starr sein, und das ist er nur teilweise, die Lippe ist eher Gummi (wenn auch ziemlich steif). OK, hab ich mir irgendwie auch gedacht, weil auch in Videos einfach nur angeleckt wird und drauf.

Konnte heute etwas weitermachen und wollte endlich mal zum Schluss kommen. Hab das Nockenwellenrad richtig schön sauber gemacht, wollte es festziehen und merkte schon bei vielleicht der halben Kraft, dass es nicht mehr schwerer wird. Naja, dachte ich, ist ja anscheinend ne Dehnschraube, sonst müsste sie ja nicht ersetzt werden, kommt dann wohl noch... tja und ab ist sie. Zum Glück konnte ich sie noch leicht rausbekommen.

Zuviel Vitamin B war es auf jeden Fall nicht, das war nicht mal in der Nähe von 80 Nm und mein Schlüssel ist ziemlich genau.

Die Schraube war von Topran, nach Teilenummer bestellt.

Welchen alternativen Firmen kann man da vertrauen? Ich glaub bei classic parts gabs die nicht mehr, sonst hätte ich sicher ne originale bestellt.

Hab nen winzigen Tropfen Ballistol draufgemacht weil die mir irgendwie zu trocken aussah, aber daran wirds wohl kaum gelegen haben.

Hab gerade auf ebay eine originale gefunden. Ich blicke zwar bei den Teilenummern mittlerweile nicht mehr durch (3 Quellen versucht mein Fahrzeug so exakt wie möglich zu filtern, trotzdem haufenweise unterschiedliche Nummern) - reicht ja wenn die Gewindemaße M10 x1,25 x30 stimmen, 10.9 werden die wohl auch alle haben, also sind es ja am Ende dann dieselben Schrauben.

Danke dir! Ich frage mich gerade auch, wo ich die Info her hab, man müsse die jedes mal ersetzen...

Bei 80 Nm ist ein Tropfen Öl oder Kupferpaste auf dem Gewinde bestimmt auch kein Ding, oder? Denke mal da lockert sich schon nichts... Falls ich sie irgendwann nochmal rausbekommen muss.