Zylinderkopf aufarbeiten

Hallo zusammen, ich hoffe es ist OK einen eigenen Thread für meine Fragen aufzumachen, denn ich möchte ungern einen bestehenden mit meinen Fragen vollmüllen.

ich tausche gerade bei meinem 8/85er 1,3l MH-Motor (Hydros) die Zylinderkopfdichtung. Der Kopf ist runter und sah nicht mehr allzu gut untendrunter aus. Da jetzt offenbar alles hier in der Gegend langes Wochenende gemacht hat, hab ich mich entschlossen ihn auf einer mit Sandpapier bespannten Glasscheibe selbst zu planen. Die Riefen in den Bildern stammen übrigens nicht von mir, offenbar ist da früher schonmal dran gearbeitet worden.

Das Ergebnis bisher sieht so aus (die Kratzer wirken auf dem Bild viel schlimmer als sie in Wirklichkeit sind)

Und so sehen die Stellen aus den Fotos oben jetzt aus:

Der Verzug lag vorher noch in der Toleranz, jetzt passt die 0.5er Lehre an einer Stelle so gerade unters Haarlineal. Ich denke aber das bekomme ich kontrolliert wieder ausgeglichen. Der Materialabtrag beträgt etwa 0,4-0,5mm, allerdings relativ primitiv mit der analogen Schieblehre gemessen.

Aus meiner Recherche im Forum würde ich daher schließen, dass ich die Ventilsitze jetzt um 0,1-0,2mm tiefer setzen muss.

Da ich das hier alles zum ersten Mal mache wäre ich für eure Einschätzung dankbar:

1. Sind bei den Fraßstellen Dichtigkeitsprobleme zu erwarten und ist es empfehlenswert diese auch noch runterzuplanen?

2. Wenn nicht weiter runtergeplant werden muss, liege ich mit den 0,1-0,2mm bei den Ventilsitzen richtig?

3. Da mir das Spezialwerkzeug fehlt: Ist das durch Einschleifen der Ventile zu erreichen (muss ich mir wahrscheinlich ordentlich einen abnudeln)?

Konnte es noch nicht ausprobieren, da die Ventile noch in Zitronensäure stehen, weil ich die Verkokungen mechanisch nicht entfernt bekommen habe.

Hi, danke für die Tipps euch!

Auf den Trick mit dem Ölkanal wurde ich schon aus dem Polotreff-Forum hierhin verwiesen und erachte ihn als gute Sache, die auch auf der Agenda steht.

Die Ventile werden natürlich eingeschliffen, habe zwar jetzt nur so ein Billigteil besorgt, aber denke das wird schon funktionieren. Hatte die Ventile auch schon gereinigt: über nacht in Zitronensäure gestellt und dann in der Ständerbohrmaschine eingespannt (natürlich mit satt Klebeband drum) und dann mit Schleifvlies poliert. Vorher:

und einmal frisch aus der Plörre und gereinigt:

Am Ansaugtrakt hatte ich festgestellt, dass die Schraube ganz aussen zu Zylinder 1 hin zeigend komplett verölt ist (auf dem Bild liegen sie in der Reihenfolge wie sie verbaut waren) und kann mir das nicht erklären... schätze ich hab da grad ein Brett vorm Kopf. Wo kann das herkommen? Nicht dass ich nen Riss von nem Ölkanal zum Gewinde hin habe. Gibts irgendwo Bilder wo der Verlauf der Kanäle genau nachzuvollziehen ist?

Beeindruckt war ich von dem grünen Dichtring. Noch vollkommen geschmeidig und sieht aus wie frisch verbaut ohne Quetschspuren. In dem Elring-Komplettsatz ist er dabei, daher kommt er trotzdem neu.

Und noch eine Frage, weil mir da einfach die Erfahrung fehlt:

Würdet ihr diesen Schlauch nochmal verbauen? Er ist noch überall weich, saß aber heftigst fest auf dem Stutzen. Auf dem Ende zum Thermostatgehäuse hin sieht er noch sehr gut aus, dies ist das Ende zum Ansaugtrakt hin.

Ah, super! Danke, hatte schon Schiß wegen dem Öl...

Das wird dann durch die neue Dichtung auch ausreichend abgedichtet denke ich? Aussen war nämlich kein Öl zu sehen, hab aber jetzt auch nicht geguckt ob da ein Aluring statt ner Unterlegscheibe drunter war.

Ok, Schläuche am besten auch immer original schätze ich?

PS: Ventilschaftdichtungen kommen natürlich auch neu. Habe sie gestern endlich rausbekommen. Da ich kein Spezialwerkzeug dafür besitze hatte ich einen Einschlaganker aus der Grabbelkiste benutzt, der ein M16-Innengewinde hat. Die saßen z.T. so bombenfest dass einige unschöne Wort nötig waren um sie rauszubekommen...

So, der Schlauch ist heute gekommen und ich SCHEINE richtig geraten zu haben. Bei classic parts angeblich original VW für grad mal 9 Euro...

Ne vielleicht etwas doofe Frage habe ich zur Dichtung vom Thermostatgehäuse zum Zylinderkopf: ein O-Ring, dem ich per Zeichnung die Teilenummer 030 121 119 zugeordnet hab.

Bestellt, heute angekommen, angeblich von Febi (allerdings in einem weißen Umschlag ohne Markenlogo nur mit irgendeinem italienischen Text drauf... immerhin kam das Wort "febi" drin vor. Hm, naja)

Der Durchmesser im Querschnitt ist 3mm. So ist es auch bei den anderen Herstellern angegeben. Umfang passt, allerdings wirkt die Dichtung viel zu dünn im Flansch, sie verschwindet fast darin.

Verglichen mit der vorigen - (diese war noch ziemlich neu - sie war beim neuen Thermostatgehäuse dabei das ich vor kurzem verbaut hatte bevor der Kopfdichtungsschaden auftrat, und leider hab ich sie nicht gemessen ) ist der Unterschied klar ersichtlich. Selbst plattgedrückt ist die alte immer noch 3mm stark, nach den Seiten ist es noch mehr.

Jetzt geben aber auch die Hersteller wie Elring &Co 3mm als Dicke an. Meine Frage ist daher: hab ich die falsche Teilenummer oder können Dichtringe an Volumen zunehmen? Wie gesagt, vielleicht bisschen doof die Frage... Lachen ist jedenfalls erlaubt

Hey, danke für die Antwort!

Ich Depp, natürlich ist das Thermostatgehäuse der "Übeltäter"! Hatte ich sogar zwischendurch im Verdacht aber dann wieder verworfen, warum auch immer...

Das Gehäuse hatte ich im Internet aufgetrieben, als ich noch dachte man bräuchte nur ne Teilenummer und dann bekommt man per Suchmaschine was man sucht. Das scheint ja doch komplizierter zu sein... Original hatte ich es nirgends gefunden, daher hab ich mehr oder weniger das erstbeste genommen, bei dem die Dichtung dabei war, damit ich die nicht extra bestellen musste (preislich waren die eh fast alle gleich). Und hier scheint tatsächlich die Nut breiter und tiefer zu sein, anders ist es ja nicht zu erklären.

Gut, dann wird Dirko genommen. Jetzt kenne ich das nur als Dichtmasse für z.B. Gehäusehälften oder als Spaltfüller. Eine Dichtung habe ich noch nie eingeklebt. O-Ring in das Zeug einlegen und zack, dichten nehme ich an? Was an der Seite rausquillt, glattstreichen, falls man Ästhet ist? Oder dichtet man sozusagen doppelt: mit dem etwas zu kleinen O-Ring anflanschen und erst die fertig verschraubten Teile nochmal zusätzlich von aussen abdichten?

Am besten scheint mir wirklich Dichtmasse zusätzlich zu sein. Den Ring habe ich ja, nur die Nut ist zu breit und tief. Abschleifen würde da wohl auch nur einen Teilerfolg bringen.

Stark, gut zu wissen!

Wie heiß wird denn eigentlich so ein Zylinderkopf an der Dichungsstelle zum Thermostatgehäuse bzw. allgemein?

Hab zwar Standard-O-ringe gefunden die vermutlich das gesuchte Maß haben (3,55mm), aber die sind aus NBR, welches glaube ich nur bis 100°C aushält. Das könnte zwar für den Alltagsbetrieb langen, aber ich hab da lieber etwas Reserve.

Ahoi, auch die nächste Frage dreht sich ums Dichtung einkleben:

Den Igel hab ich ausgebaut, der O-Ring sah buchstäblich wie neu aus. Die Flachdichtung unten am Gehäuse war dagegen ein Fall für den Archäologen! So was von verbacken und fest... Hab die angerauht und mit Bremsflüssigkeit behandelt, die stand 2 Tage drauf und die Reste waren immer noch nicht vollständig zu entfernen. So nen Kratzer mit Klinge drin hab ich mir auch dran stumpfgehobelt. Am Ende musste ich sie mit 180er runterschleifen, was am Sockel vom Igel nicht wirklich gleichmäßig geht. Die Rillen sind jedenfalls eher ungleichmäßig tief im jetzigen Schleifbild.

Jetzt bin ich mir nicht sicher ob ich das mit der Papierdichtung ordentlich dicht kriege. Ich denke zwar dass der O-Ring eigentlich schon reichen sollte, aber da ist ja sicher nicht ohne Grund noch ne zweite Dichtung drin. Nachher hab ich Falschluft an der Stelle.

Dass es eine gute Idee ist, die Papierdichtung in Dirko gebadet einzukleben kann ich mir irgendwie nicht vorstellen... aber da fehlt mir einfach die Erfahrung. Wie würdet ihr vorgehen?

Cool, danke für den Tipp! Das Drehmoment von den Schrauben auch beibehalten wenn nur Dirko genommen wird?