Beiträge von VW Fuhrpark

    Klar haben auch gegooglet, aber nur allgemein was wegen MAD gefunden, aber ja, MAD konnte mir auch nicht sagen, ob er etwas höher kommt oder glich bleibt, richtig.


    Ja es geht hauptsächlich mir um die Höherlegung, wegen optik und beladung + anhänger ziehen im unwegsamen gelände. Wird nicht viel beladen, aber trotzdem bei beidem setzt er schon des öfteren auf. Ansonsten bau ich mir ein distanzstück für den Stoßdämpfer selbst, sieht ja eh keiner.


    Ich dachte vielleicht nur, das jemand erfahrungen damit hat, evtl. Verstärkter Stoßdämpfer und Feder, aber ich glaube die Federn sind alle gleich beim Polo, da gibts glaube keine Verstärkte ausführung, richtig??? Abgesehen von GT und G40 und Diesel ausführung, aber da scheint außer die tieferlegung nichts anders zu sein.

    Hallo alle zusammen,


    sagt mal, hat von euch jemand seinen Steilheck hinten häher gelegt wegen anhängerbetrieb usw.??? Es gibt ja einmal die möglichkeit mit Tüv, das man die Weitec Spring Distance Kit's verbaut, zum anderen gibts die Zusatzfedern von MAD und gibts da evtl. noch ne möglichkeit???


    Weil frage hätte ich dann zu dem MAD System, da wird geschrieben Zusatzfeder, es kann aber niemand sagen ob die statt dessen der originalfeder verbaut wird (Weil dies bei manchen der Fahrzeugen der Fall ist) oder ob die nur zusätzlich verbaut wird und ob das Fahrzeugniveau auf orignal höhe bleibt, oder ob der damit höher kommt.


    Preislich liegen beide komponenten nah bei einander, also der weitec kit und der MAD kit. Weitec geht auf jedenfall 2,5cm höher, aber wie ists mit dem MAD Kit???


    danke schonmal an alle

    Zitat

    Original von StefanT
    Servus Axl,


    Der Eindruck drängt sich mir auch auf...


    Best,
    StefanT






    Erstens hab ich nur meinen eindruck weitergegeben (aufgrund der erwartungen vom Themenstarter) und zweitens fahren wir das B8 mit 60er AP Federn im Polo 6N und das ist meiner meinung nach hart, weil der Themenstarter eine komfortable Federung haben wollte, weil im das gehoppel zu viel war mit seinem 60/40 H&R und das B8 im 86C ist vergleichbar mit dem 60/40 H&R, weil ich beides schon erleben durfte. Allerdings war das B8 nen 50er Fahrwerk an der Vorderachse im 86C sollte also nicht soviel unterschied sein. Also was wollt ihr von mir, is ja nich wahr. Ich hab B4 drin, weil mir das 60er AP fahrwerk mit den dazugehörigen Gasdruckdämpfern auch zu hart war, auf 40er Tieferlegung bin ich zurückgegangen, weil meine Radreigfen kombi so besser ausschaut. Und ich habe halt angenommen, weil mir Bislatein schrieb, das die B8 Dämpfer um 4cm gekürzt sind, das sie ggf. mit seinem 35er Federn nicht zusammenpassen, hab aber nicht gesagt das es nicht machbra ist, sollte man evtl. nochmal lesen. ABer is ja auch egal, is ja jedem selbst überlassen und es hat jeder siene eigenen Eindrücke was hart und was weich ist, mir muss es jedenfalls Straff, sportlich und komfortabel sein. Und ich glaube ich kann das schon sehr gut beurteilen, wann mir die kinnlade aus dem Gesicht fällt und wann nicht, habe ja schließlich schon unzählige Autos gefahren, aber probierts selbst, die erfahrung musste ich ja auch machen, bitte, dem einen gefällts, dem anderen nicht, deshalb kann man nicht wirklich solch pauschalaussagen machen, mir wurde auch gesagt das Weitec 60/40 ist komfortabel, und was war, völliger Bulshit, und dann das AP, das sollte wirklich Kofortabel sein im gegensatz z.B. des H&R's, aber auch nichts, auch brett hart in meinen augen. Klar macht spaß damit zu fahren, aber nur solang die Straße in Ordnung ist und keine Wellen aufweist. Und nun viel spaß weiterhin.

    Hat nen bekannter von mir vor 4 Jahren auch schonmal gemacht, der hat in der mitte einfach ne Deichsel montiert, vorn zugeschweißt mit ner Heckscheibe auch vom Coupé, nen bissl schöner gesatltet hat er ihn vorne als die holländer da, dann Tüvmaßig fertig gemacht mit elektrik und bei Dekra gutachten erstellen lassen, hat 70 Euro gekostet also 140 DM und gut war, dann schön in Flip Flop lackiert und sieht erste sahne aus. Innen alles schön gecleant, war voll geilo das dingen.



    Und ich hab mal gegooglet auf pletti's anregung http://www.anhaengerhandel.de/infotuevb.htm




    Öhh, warum hast du jetzt B8 gekauft??? Ich denk du hast 35er Federn zum Tieferlegen??? Ich sach mal so, das wird nichts, weil die B8 sind extrem gekürtze dämpfer ab 60mm tieferlegung, deshalb habe ich B4 rundum gekauft, habe übrigens für mein Polochen 80 Euro für alle 4 bezahlt ;) Mit den B8 hast du sicherlich zu viel Vorspannung der Feder, die sicherheitsreserven sind dann quasi nicht wirklich gegeben und die Feder ist zuviel gespannt, d.H. das sie von vorn herein evtl. im Harten bereich arbeitet, wenn du ne Progressive Feder hast, dann die Charakteristik des B8 dazu und du hast wieder nen Brett hartes Fahrwerk.

    Tja wenn man nen Drehazhlmesser hätte wär das ganze sicherlich einfacher, aber ein Polo mit HZ Motor ausgestattet hat meist kein Drehzahlmesser :(


    Naja, ansonsten macht er es halt so in Drehzahlen, die so ein wenig über dem Leerlauf sind, also ich schätze bis ca. 2000 U/min.


    Ich habe allerdings einen Fehler schon gefunden und zwar ist bei mir die BiMetallFeder gebrochen. Unterdruck ist dicht, auf Falschluft schon überprüft, nichts, Vergaser ist komplett gereinigt und komplett neu eingestellt, wenn ich auf genaue Abgaswerte einstelle, dann geht er immer im leerlauf aus, egal was ich mache, dazu habe ich die CO schraube ein wenig wieder ändern müssen, damit ich überhaupt fahren kann, damit Läuft er jetzt zwar fetter, aber egal, Zündkerzen sehen nach verbrennung noch relativ gut aus, zwar kein Rehbraun überall mehr, aber es funktioniert.


    Iwe schaut das mit der Puuldown Dose aus, wenn man daran saugt, muss ich da dann einen Widerstand merken, oder ist die ein wenig durchlässig, also es reicht nicht wenn ich einmal ansauge, danach fällt sie gleich wieder in ausgangsposition zurück, wenn ich aber länger sauge, dann ist sie auh die ganze zeit in dieser stellung, solang ich sauge, oder ist dort die Membran defekt???

    @ StefanT


    Les mal richtig, was ich geschrieben habe ;) Aufs nächste Untermaß schleifen nur, wenn große riefen drin sind und das habe ich geschrieben sagt einem ein Motorenbauer, wenn man davon keine Ahnung hat. Und läppen ist ganz einfach das Nachpolieren der Lagerstellen, weil die Kurbelwelle hat immer laufspuren, auch wenn du sie so nicht erkennst, da reibt ja Metall auf Metall, ist doch sogut wie genauso bei Bremsscheiben, wenn die Bremsscheibe benutzt ist und sie ein paar leichte riefen nur aufweist und du nur neue Bremsklötze drauf machst, dann schleifen die neuen Klötze sich auch auf dieses Muster ein, genauso ist es bei Lagerstellen.


    Also bevor ich mir einfach nur neue Lageschalen kaufe, lass ich die Kurbelwelle immer überprüfen vorher, weil du kannst wie gesagt mit bloßem Auge nicht erkennen, ob die gut ist oder nicht, wenn nicht, dann darf er nachläppen ;) Und Kurbelwelle nochmals Feinwuchten, sowie auf Verzug prüfen, ist fürs gewissen ;)



    Nachtrag:
    Klar wenn ihr meint ihr müsst es nicht machen, dann halt nicht, ist ja jedem selbst überlassen. Und wenn ihr z.B. ne Meßuhr für solche sachen habt wie ich und ne kleine Vorrichtung euch bastelt in der die Kurbelwelle oder auch Nockenwelle Platz hat, könnt ihr es selbst schonmal grob abschätzen und dann entscheiden, lass ich was machen oder nicht. Wollt nur nen guten Rat geben, weil ich leider zuviele leute kenne die nach einem lagerschaden oder eibfachem Revidieren sich hinterher geärgert haben, das die reparatur nur 2000km gehalten hat und sich dann wundern warum ;) Und nen Satz Lagerschalen ist nunmal nicht so günstig und nen Motor ist nicht mal wenn er eingebaut ist und wenn man das Fahrzeug fahren muss nicht mal auf die Schnelle wieder zerlegt und repariert.




    OT on:Achja, StefanT, hast mal im Thema Drosselklappendurchmesser von mir nochmal geschaut??? OT off

    @ Matze


    Wenn du die Kurbelwelle zerlegst, dann entweder die gleichen alten lager verweden, ansonsten wenn du neue Lagherschalen verwenden möchtest, dann must du die Kurbelwelle wenigstens läppen lassen, wenn größere riefen sind, dann aufs nächste übermaß bringen lassen, aber das ist normal nicht der fall, aber das ist arbeit eines Motorenbauers, der mist dir die Kurbelwelle auch gleich auf verzug durch, kost normal so um die 100 Euro, ansonsten würd ich sie dann gleich zur Feinwuchtung dort lassen, auch so um die 80 Euronen. Niemals einfach nur die Lgerschalen wechslen gegen neue, weil die sehen dann nach ein paar umdrehungen wieder genauso aus wie die alten, also nutzlos ;)

    Hallo @ all


    tja, alles wichtige steht schon in der Überschrift. Habe gehört, das es diese Bi-Metall federn nicht mehr wirklich einzeln geben soll, stimmt das??? Man bekommt nur noch das ganze Kaltstartelement und das mist ding kost um die 150 Euro :( Und schrottplätze hab ich auch schon abgeklappert aber nix 1B3 Vergaser :( Weis evtl. jemand von euch, wo ich jetzt sone Feder noch her bekommen kann???

    Ich hab mir rundum B4's zugelegt mit 40er Federn von FK, ich muss schon sagen, sehr komfortabelstraff, also genauso wie ichs mir vorgestellt habe, wirklich sportlich und nicht zu hart.


    B4 sind ja auch Gasdruck und mit den Entsprechenden Federn machen die wirklich spaß, also auch wenn sie als seriengleiche Abstimmung zählen, Gasdruckdämpfer verhalten sich trotzdem immer ganz anders als serienöldruckdämpfer. Beispiel Golf 3, ich habe mein 40er Fahrwerk im Golf3 mit Gasdruck gefahren, dann die selben federn bei nem Kumpel eingebaut, der hat sich neue Öldruckdämpfer gekauft und wir dachten oh mist, wassn das fürn schwammiges verhaölten, also nicht das was mit gleichwertigen Gasdruckdämpfern erreicht wurde.



    Habe gegen die 40er FK Federn mit B4 auch getauscht, weil mit die 60/40 Tieferlegung zu hart war, hatte allerdings erst ein 60/40 Weitec und später kurz das AP Fahrwerk, war mir alles viel zu hart, da ist einem ja die Kinnlade aus dem gesciht gefallen bei unseren straßen. Jetzt bin ich zufrieden mit der B4 Kombi mit den 40er FK Federn ;)



    Wollst nur so als anregung geben ;)

    Im "Wie mach ich's mir selbst" Buch steht drin, das du die Starterklappe einfach runterdrücken (zudrücken) sollst und wenn in den letzten 3-4mm ein starker Widerstand entsteht dann iost deine Unterdruckdose heil, wenn die leicht zu schließen get bis zum ende, dann ist sie defekt ;) Werd ich bei mir morgen auch gleich noch Prüfen, weil mein HZ läuft seit ein paar tagen nicht mehr richtig, klingt wie ein Porsche 6 Zylinderboxer. Erst fings an, das er das nur beim beschleunigen gemacht hat, im Teillastbereich lief er perfekt, und konnte auch beschleunigen, nur wenn ich mehr drauf getreten hab, dann lief er nicht mehr, inzwischen seit gestern abend macht er das jetzt nur noch, Zündung ist ausgeschlossen, alles neu gemacht.

    Guckt euch mal die Minus Batterieklemme an, die war z.B. bei mir mal defekt, also kaum bis garkein kontakt, da geht nämlich ein Kabel von der Benzinpumpe irgendwie mit drauf, mein Motor war zwar nen AAK (Monomotronic) aber ist evtl. bei euren Motoren gleich ;) ALso das hört sich auf jedenfall wie masseprob an.

    Hallo @ all


    Seit ca. 3 Tagen läuft mein HZ Motor in unteren Drehzahlbereich ich denke mal auf 3 Zylindern, jedenfalls knattert und stottert er so komisch un klingt dabei wie ein 6 Zylinder Porscheboxer, macht er wie gesagt nur, wenn ich unter eine bestimmte Drehzahlgrenze komme, auch wenn er warm ist. Habe Falschluft und Zündung schon überprüft, aber falschluft zieht er so wie ichs geprüft habe keine. Kaltstart läuft zwar immer noch nicht, aber das Problem war vorher ja nicht da und macht er ja wie gesagt auch wenn er warm ist, wenn ich zum beispiel an ne ampel ranfahre und an diese grenze komme, dann wenn ich wieder gas gebe, knattert er halt mit leichten leistungsverlust und wenn er dann wieder in höhere Drehzahlen kommt ist es weg, als wär es nie da gewesen, kennt jemand dieses Problem???

    Naja, was heißt praktisch, ist halt nicht so einfach den einzubauen, für nen gelernten Karosseriefuzi sicherlich schnell gemacht, aber wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann verzweifelt man mal ganz schnell :) Aber das einzoge prob ist halt, das zu guter letzt durch den spitzen winkel in dem der originale tank vom Polo verbaut ist zur tankdeckelöffnung, das die Zapfpistole so nicht mehr von alleine stecken bleiben wird, die must dann sicherlich festhalten, aber an sonsten sieht er dann halt nur gut aus, praktisch ist er nicht unbedingt, da hast recht.

    Ahso, OK :) Aber ich würe es alles empfehlen so zu machen und alles wegtrennen, weil es ist zu gefährlich das Einschweißbleh einfach in die Mulder des original Tankdeckels einzuschweißen, der Hohlraum der da entsteht borgt dann niocht gutes, da gammelt dann alles. Bei mir mach ich das mit dem Tankdeckel auch nur, weil von innen der Rost durchgekommen ist. Und mein Derby (Polo Classic) ist zwar schon Baujahr 1987, aber die anderen Polos sind ja auch nicht viel Jünger und an den inneren Falzen ist sogut wie immer rost, ab dem Doppelblech, dann noch sowas dazu und der Rostherd ist perfekt. Also leutz immer schön alles raustrennen, wenn ihr nicht spezialisten im schweißen und versiegeln seit ;)

    @ Matze


    Perfekt, jetzt können sich die anderen das evtl. auch mal vorstellen, wie ichs gemeint habe, habe ja quasi schon das gleiche gesagt mit dem Rohr am Einschweißblech und der Zapfpistole iwe du jetzt nochmal erwähnst, das ich echt übel. Und ich habe z.B. noch das Original Außenblech abgebohrt, was bei dir jetzt noch über ist in der Mitte.