Beiträge von StefanT

Servus,

Zitat

Original von PoloMichy
unwesentlich wenn die leistung über dem des woofers liegt.
<----meine meinung

Es gibt KEINEN Woofer dessen LEISTUNG über der irgendeiner Endstufe liegt.... Und sowas von einem Elektriker...

Best,
StefanT

Guten Morgen,

Zitat

Original von PoloMichy
aber vorsicht mit den dingern von vdo.
sie haben eine gewisse abweichung, die nicht unerheblich ist.

Habe ich im "alten" Forum ja schonmal geschrieben:
Das kann ich so nicht nachvollziehen. Ob der Öldruckmesser jetzt ein halbes Bar mehr oder weniger anzeigt ist so ziemlich Wurst solange man "seine" Werte kennt. Meiner persönlichen Erfahrung nach liegen die Abweichungen im Bereich +/- 0,2bar, das ist bei weitem genau genug.
Beim Thermometer sehe ich das ähnlich: im Vergleich zum Werkstattgerät liegt die Abweichung im Bereich unter 5°C, das geht durchaus OK.
Sollten deine Instrumente nicht so genau sein kann ich mir dafür nur vier Gründe denken:

- falsch (vielleicht eher schlecht) angeschlossen
- Instrument wurde defekt geliefert
- Geber im Sack
- Instrument wurde beschädigt (vielleicht mal runtergefallen?)

Kleine Anmerkung zu Fluke:
Die machen mit Sicherheit keine schlechten Geräte, sind aber bei Weitem nicht so gut wie teuer. In manchen Industriebereichen sind sie unter den ganz wenigen Anbietern mit einer benötigten Prüfung dann doch der günstigste.
Für den Heimbereich ist gerade im Temperaturbereich eine Messgenauigkeit von +/-2°C bei Weitem ausreichend. Selbst bei der Genauigkeit dürften die Messfehler durch den Bediener deutlich über der Messtoleranz liegen. Die Teile von Conrad sind für zu Hause wirklich ausreichend.
Kleines Detail am Rande: Fluke spaltet die Messgenauigkeit in Anzeigegenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Zusammen exakt die gleiche Genauigkeit wie sie Conrad angibt....

Best,
StefanT

Servus,
ich würde mal in die Richtung Falschluft suchen. Vorstellbar wäre auch was in der Richtung ausgeschlagene Drosselklappenwelle.

Best,
StefanT

Servus

Zitat

Original von Mikado2F
es hängt vom kat zum mittelschalldämpfer... hab schon mit rostlöser versucht... aber da is wohl nur noch mehr rost wie metall
ehm müssen die gelenkwellen an den federbeinen gelöst werden und net zum motor hin???

Schon am Getriebe, aber was soll da im Weg sein? Wäre mal nett zu wissen ob du dich nun für "nach unten" oder "nach oben" entschieden hast. Bei "nach unten" ist es nicht unpraktisch die Gelenkwellen komplett rauzuschmeissen, dann ist mehr Platz. Bei "nach oben" stören sie weniger.

Zitat

Original von Mikado2F
spurkopfabdrücker??? was ist das? respektif wie sieht das aus?

Das kommt davon, wenn man immer wieder in die Umgangssprache verfällt. Offiziel heißt das Universal Kugelgelenk Abzieher

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von Mikado2F
So, nach anfänglichem guten Vorankommen jetz die Ernüchterung...
ich kriege den Kat net los... d.h komme nicht an die Gelenkwelle ran.

Hä? Was hat der Kat mit den Gelenkwellen zu tun? Links ist eh kein Problem, auf der rechten Seite geht's aber genauso.
Nicht's desto trotz ist es eh notwendig, dass du den Kat runter machst. Wo hängt's denn? Am Krümmer oder an der Verbindung zum Mittelschalldämpfer? Am Besten erstmal alle Muttern ordentlich mit Rostlöser fluten, die Steckverbindung Kat/Mittelschalldämpfer genauso. Wenn's geht über Nacht einwirken lassen. Wenn die Schrauben dann noch nicht aufgehen, nimm einen scharfen Meisel und klopf sie auf. Die Verbindung Kat/Mittelschalldämpfer wehrt sich gerne, deshalb erst die Schelle an dieser Verbindung lösen, Auspuffanlage aushängen und dann mit Schmackes und zwischengelegtem Holz die Anlage runterschlagen. Oft hilft es, wenn man das äußere Rohr ein bisschen weitet.

Zitat

Original von Mikado2F
Ausserdem wollen die Spurstangen net an den Federbeinen raus...

Da hilft eigentlich nur ein Spurkopfabdrücker. Der sollte man eh im Werkzeugkoffer haben. Wenn die Muttern nicht aufgehen, den Abdrücker verkehrt rum ansetzen und die Verbindung damit "klemmen".

Best,
StefanT

Servus,
ich würde zumindest mal Prüfen, ob das alles im grünen Bereich liegt.
Ich hab bei unserem AAV zweimal ein neues Thermostat reingehängt, um dann festzustellen, dass das Instrument einen Schuss hat. Na, man lernt halt auch immer wieder dazu.
Ich hatte allerdings auch schon Thermostate, die nie ganz geschlossen haben... Das kannst du aber problemlos zu Hause bei Mutti auf dem Ofen testen. Ein gutes Braten- oder Einkochthermometer ins Wasser gehalten, Thermostat reingeschmissen und schon sieht man, ob es tut was es tun muss und das auch noch bei der richtigen Temperatur.
Hast du nicht ein Ölthermometer montiert? Das gibt doch ganz gute Anhaltswerte ob die Kühlung hinhaut. Wenn's Öl nicht über 80°C kommt ist's dem Motor zu kalt...

Best,
StefanT

Servus Laurent,
um die Sache mit den Begriffen ein wenig einfacher zu machen habe ich mal ein paar Darstellungen aus dem Teilekatalog abfotografiert und ein paar Teile beschriftet:
Das Lenkgetriebe mit den Spurstangen und Lenkungsdämpfer:

Federbein, Stabilisator und Querlenker:

und die Antriebswellen:

Was beim Umbau auf G40 wichtig ist, sind ein paar Kleinigkeiten in denen sich der AAV vom PY unterscheidet:
- Die Spurstangen müssen getauscht werden
- Die Querlenker des G40 müssen verbaut werden
- Der Lenkungsdämpfer muss nachgerüstet werden
- Der Lagerbock (im Bild Federbein die Nummer 35) muss rechts gegen die PY Version getauscht werden
- Du musst die Bremse auf G40 Stand umrüsten. Das heißt Bremsscheiben 239x20 innenbelüftet vorne, lastabhängigen Bremskraftregler (LBR) für die Hinterachse, Radbremszylinder hinten 19mm.
Damit wir nicht aneinander vorbeireden, die vordere Bremse:

Der lastabhängige Bremskraftregler sitzt an der Karosserie links oberhalb der Hinterachse:

Der Radbremszylinder sitzt in der Trommel. Idealerweise ersetzt du bei der Gelegenheit gleich den kompletten Inhalt, wenn notwendig auch die Trommeln. ATE bietet "Rundum glücklich" Pakete an.

Zu guter letzt musst du noch die Hinterachse tauschen. Die vom 75PS und vom G40 hat einen Stabilisator. Dann bist du fahrwerkstechnisch fertig.
Dazu kommt - neben dem Motor natürlich - eigentlich nur noch die komplette Auspuffanlage und die Spritpumpeneinheit (rechts neben der Reserveradwanne am Wagenboden).
Dass im direkten Umfeld des Motors alles auf Stand G40 gebracht werden sollte dürfte klar sein.

Noch Fragen?

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von UHT
also ich bau den Motor immer nach oben aus! So wie er reinging, muss er auch wieder raus

Du hättest den ersten Polo dessen Motor im Werk von oben eingebaut wurde...

Zitat

Original von UHT
Ich hab dazu eine Kette an einem Balken an der Decke befestigt und hänge daran einen Kettenzug. Dann kann man den auch ganz alleine wechseln und er hängt schön an den Originalen Haken.

Würde ich evtl. (ich habe mich schon sehr an "nach unten" gewöhnt) auch so machen. Bei vielen scheitert es aber am Motorkran bzw. der Möglichkeit einen Flaschenzug vernünftig aufzuhängen.

Zitat

Original von UHT
Ich würde bei der Gelegenheit auch gleich mal die Bremsschläuche und Bremszylinder anschauen ggf. Tauschen. Die Soße willst ja eh erneuern.

Guter Tipp!

Best,
StefanT

Servus Laurent,

Zitat

Original von Mikado2F
was empfiehlst du mir um den motor auszubauen?

Ich? Meine bevorzugte Methode ist der Weg nach unten.
Du brauchst: mindestens einen vernünftigen Wagenheber, zwei stabile Unterstellböcke, ein Rollbrett und einen alten Reifen.
- Auto aufbocken, alle Anschlüsse und Antriebswellen raus (die großen Muttern bei fehlendem Schlagschrauber schon vorher lösen)
- Stoßstange runter
- Kühler raus
- VA komplett raus
- die beiden Schrauben der hinteren Getriebebefestigung lösen, aber noch ein paar Gänge drin lassen
- Rollbrett mit Reifen drauf unter die Ölwanne stellen
- Auto komplett ablassen, bis der Motor auf dem Rollbrett liegt
- Alle Motorhalter ab
- Auto anheben, Motor rausrollen

Der neue Motor geht umgekehrt rein.
Ein Helfer erleichtert die Arbeit deutlich.

Zitat

Original von Mikado2F
am liebsten wär mir ich könnt den motor nach unten ablassen, auf nen wagenheber o.ä...

Mache ich immer so, da es mir an einem Motorkran fehlt, aber eine Hebebühne da ist.
Einen AAV auf G40 umrüsten ist - so alles da ist - innerhalb eines Tages erledigt ohne sich zu stressen.

Zitat

Original von Mikado2F
Nochmal zu der Radnabe
am besten wohl in ne Werkstatt und auspressen lassen? weil hab von den Sachen net so den Plan...

Wenn es an der Presse und Erfahrung im Umgang mit Lagern fehlt ist das wohl der schlauste Weg. Kostet mich bei uns in der freien Werkstatt einen Zehner in die Kaffeekasse.

Best,
StefanT

Servus Laurent,

Zitat

Original von Mikado2F
naja der Wagen soll noch per Hand bewegt werden.
aber die Handbremse greift auf die Hinterachse oder? und due brauch den Druck ja nicht? korrekt so?

Die Handbremse funktioniert - so sie es grundsätzlich tut - auch ohne Motor. Wird ja mechanisch über Seilzüge betätigt.

Zitat

Original von Mikado2F
ohjee dann muss ich die Bremsen ja auch wieder neu befüllen? oder entlPüFten?

Das kommt drauf an, wie du arbeitest. Ich für meinen Teil reiße immer die komplette VA raus, schraub aber die Sättel vorher ab und hänge sie im Radhaus auf.
Viele tauschen den Motor auch nach oben und mit montierter VA, je nachdem welche technischen Möglichkeiten man hat...

Zitat

Original von Mikado2F
die Bremsflüssigkeit ist 3 Jahre alt . würde ein Wechsel wohl gut tun wie?

Solange du die Sättel an den Leitungen lässt musst du die Bremsflüssigkeit nicht erneuern und auch die Bremse nicht entlüften. Der BKV hat ja mit der Hydraulik nichts zu tun.
Bei drei Jahre alter Bremsflüssigkeit würde ich aber trotzdem wechseln.

Best,
StefanT

Servus,
eine Begründung, warum das Teil (voraussichtlich) nichts taugt?
Schau dir einfach mal den Preis an. Wieviel Entwicklungszeit wird wohl in dem Teil stecken? Wie hochwertig sind wohl die Bauteile? Wie eng sind die Fertigungstoleranzen? Es gibt tausend Gründe warum der Woofer eher schlecht als gut ist. Material kostet Geld, Entwicklung kostet Geld und gebaut werden will das Teil auch.
Was nicht heißen soll, dass er für dich nicht taugt. Ansprüche sind durchaus unterschiedlich und so kann es durchaus sein, dass er für dich OK ist.
Wie man das rausbekommt? Nicht anhand der technischen Daten (da würde mir jetzt auffallen, dass der Wirkungsgrad nicht gerade hammermäßig ist und, dass der Techniker der die Daten zusammengestellt hat, keine Ahnung hatte: Seit wann produziert ein LS Leistung???), eher anhand des Frequenzganges, noch besser einfach mal probehören.
Ich würde meine Flocken für einen anderen Woofer ausgeben.

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von Mikado2F
hm hört sich ja nicht so schwer an

Ist es imo auch nicht.

Zitat

Original von Mikado2F
also kühlwasser ablassen nehm ich ja mal an? (wäre lo-ogisch )

Klar. Es sei denn, du willst den Motor zusammen mit Ausgleichsbehälter und Kühler ausbauen. Dürfte aber unhandlich werden.

Zitat

Original von Mikado2F
wie schauts aus mit den bremsen, sind die in irgendeiner Weise mit dem Motor direkt verbunden? weil wäre schon recht nett noch bremsen zu können wenn der Motor raus wäre

Der BKV hängt mit einem Unterdruckanschluss an der Ansaugbrücke. Aber zu was braucht's denn bitte eine Bremse wenn der Motor eh draußen ist???

Best,
StefanT

Servus,
bei Tachofolien hast du zwei Probleme:
- Lichtechtheit: Die hängt von der verwendeten Tinte ab. Für Profis gibt's spezielle Tinten für den Einsatz im freien, die deutlich robuster sind, als alles was ich für normale Tintenspritzer kenne. Ich persönlich kenne diese Tinten allerdings nur für Großplotter. Laser kann ich auf Folien nicht wirklich empfehlen. Alles was ich da bis jetzt probiert habe (bis 250.000,-€ Canon Farblaser) hat sich als nicht wirklich robust erwiesen.
- Träger und Haftung: den Folien die für uns Normalverbraucher verfügbar sind, wird's im Auto einfach zu warm. Der Kleber löst sich mit den entsprechenden Konsequenzen auf...

Mein Tipp: Geh zu einem Schildermacher und lass dir deine Folien von dem Drucken. Der hat einerseits die entsprechenden Materialen und anderseits auch die Erfahrung mit den von ihm vertriebenen Produkten.
Was an der Hauswand jahrelang hält, taug auch als Tachofolie...

Best,
StefanT

Servus Laurent,

Zitat

Original von Mikado2F
1. wie kriegt man die Radnabe ab? weil da war wohl irgendwann ne Radschraube abgebrochen und VErsuche die Restschraube rauszubohren sind fehlgeschlagen.

Federbein ausbauen, und Auspressen. Oder: Spezialwerkzeug besorgen. Ersteres ist leichter zu bekommen. Wenn du das Federbein in der Hand hältst ist das Auspressen eigentlich selbsterklärend.

Zitat

Original von Mikado2F
2. wie schwer ist in etwa ein AAV Motor und wie schwer ein G40 ? was muss alles an Anbauteilen gelöSt werden?

Gewogen habe ich keinen von beiden. Mit Getriebe lassen sich beide Motoren zu zweit gut Tragen. ich würde mal in den Bereich 120 - 140kg inklusive Getriebe schätzen. Der G40 ist um ca. 10kg schwerer als der AAV solange der Lader dranhängt. Ohne Lader gibt's keinen Unterschied. Zum Ausbauen bzw. Einbauen ist es eh besser den Lader zu demontieren.
Welche Anbauteile ab müssen? Eigentlich keine. Alle Anschlüsse aufmachen (Strom, Wasser, Tachowelle, Gas, Kupplung usw.), Antriebswellen ausbauen, beide Motorhalter und Getriebehalter lösen und der Motor fällt dir entgegen. Ich persönlich schmeiße gerne den Kühler vorher noch raus, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz...

Best,
StefanT

Servus,
[Halbwissen]
Für neuere Werksradios mit Wechslersteuerung gibt's Adapter zum Anschluss von CD-Wechslern. Bei einem Kumpel haben wir einen Panasonic CD-Wechsler verbaut. Afaik ist der Adapter auch speziell für den Panasonic.
[/Halbwissen]
Bei Audiotechnik Dietz gibt's unter Teilenummer 1218 einen Adapter der deine Wünsche erfüllen würde. Der kostet allerdings flockige 89,-€.
Ich würde mir überlegen, ob ich mir nicht gleich ein Wechslerset hole, wenn's denn unbedingt ein Wechsler sein muss. Die bekommt man heute in passabler Qualität schon für wenig Geld. Schlechter als die Werksteile kann das Zeug eigentlich nicht sein...
Einer Bekannten habe ich ein Set von JVC eingebaut, das komplett um 230,-€ gekostet hat. Kein Highend, aber für gemäßigte Ansprüche brauchbar.
Ich würde mir allerdings eher überlegen einen MP3/WMA-fähigen CD-Tuner anzuschaffen. Da bekommt man brauchbare Geräte schon unter 200,-€, in der Klasse bis 300,-€ gibt's schon richtig gute Geräte.

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von PoloRaphi
ist es möglich ein Sub in der Reserveradmulde?
das rad sollte noch drinn bleiben.

Klar ist das möglich. Du brauchst nur einen Woofer, der mit dem verbleibenden Volumen zurecht kommt. Ich habe bei unserem Steilheck damals mit der rüden Methode einen Restinhalt von afair 13l ermittelt. Bleiben dir, wenn du den Boden nicht höher setzt, je nach Woofer und Gehäuse zwischen 8 und 11l netto. Da wird die Wooferauswahl dünn. Für unseren Woofer war das zu wenig, ich habe den Boden dann 4cm höher gesetzt um ein entsprechend größeres Volumen zu bekommen. Ist auch ganz praktisch zum Strippenziehen, Stromverteiler montieren usw..

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von Evil
soviel teurer ist multiplex nun auch wieder nicht. ein weiterer vorteil von multipex gegenüber mdf ist, dass es bei berührung mit wasser nicht aufquillen kann.

Man sollte (im Gegensatz zu mir) die MDF Platten ja nicht roh in der Gegend rumfahren. Was ich allerdings seit sieben Jahren mache - nichts hält so lange wie ein Provisorium. Probleme hatte ich trotzdem noch keine.
Ich persönlich halte MDF wegen der größeren Masse und der besseren Verarbeitbarkeit für die bessere Lösung.

Best,
StefanT

Servus,
kommt ganz drauf an, wie du dein Doorboard gestaltest. Je größer die Fläche ist, desto dicker muss die MDF-Platte sein. Normalerweise tut's 16er MDF.

Best,
StefanT

Servus,
ich würde mal auf zu lange Radschrauben tippen.

Best,
StefanT

Servus,

Zitat

Original von Reen
Ist es wirklich von Vorteil einen G40 durch einen G60 zu ersetzen?

Jein. Am Schluss kommt mehr Leistung raus. Allerdings mit allen Nachteilen die ein zu großer Lader den man außerhalb seines Bestpunktes betreibt mit sich bringt...

Zitat

Original von Reen
Mehr Drehmoment oder mehr Power?

Nachdem man die Leistung nach der Formel:

Leistung = Drehmoment * 2 * Pi * Drehzahl

berechnet stellt sich für mich die Frage, wie ich deine Frage verstehen soll. Mehr Leistung = Mehr Drehmoment...

Best,
StefanT